[]-14/親
「アイスクライミングへの誘い」
オジサン

最初--01/12/3) 
●八ガ岳に11月の連休に行きました。以下報告( N記)
24日から25日までの連休を八ヶ岳で、楽しんできました。普通に赤岳に登る予定だったのが後輩が乗り気でないのと、何度も登ったことがあるので、急きょNさんにアイスクライミングを教わることにした。立て込んでいたので、赤岳鉱泉に着いたのは02:30、さらにテントのポールが折れていたので、寝袋に入ったのは04:00頃になってしまった。 土曜日は裏同心に行きました。最初の滝の少し手前でアイゼンを忘れたことに気付く。情けなかった。いつもと違い、しっかりした人がいるとどうも気が緩んでしまう。アイゼンをとってきて、最初の滝を登る。アイスクライミングは滝登りであることを知る。NさんとOさんにいろいろ教えてもらう。フリークライミングと同じようにホールドを握る手の下に身体をもってくると登りやすいと教わった。ところが慣れていないので、スタンスが乏しく、効率的な動きができない。あれこれ試すうちに、水涸れに着いてしまい、ここで遡行修了となった。途中、御岳や遠くの山並みが見渡せ、いい景色が見れた。こういう時間が好きである。水が無くなってから下降までは、やっぱりだるく感じる。有意義に過ごせないものか。
 日曜日はまた裏同心でOさんに色々習いました。リードの練習をした。アイスハーケンは意外とすんなり入る。どのくらいの支持力があるのかさっぱりわからない。最初、バイルにぶらさがってハーケンをセットしようとしたが、腕がパンプするので、バイルのひもにぬんちゃくをかけ、ハーネスとつなぐこと
を教わった。ちょっといんちきくさく感じた。また、バイルのうち方を何通りか教わった。ポイントは、手首を固定して打ち込み先に集中することでした。でも、最後の方は疲れのせいか、左手の打ち込みがぶれて思うようにいかず、ふがいなく感じました。トレーニングが必要だと思いました。 初めてのアイスクライミングはとてもいい経験になりました。帰ってから、ルート集をみていたら、実は氷登りはすごい面白いのではないかと思うようになりました。今年はもう行けないけれど、新しい楽しみが増えました。今度は垂直の滝というのを登ってみたいです。

第┃ 75┃回┃ 「山だより4」(2001/12/19) 
今年も後、一週間あまりです。
12月15〜16日八ガ岳南沢に行きました。寒気が厳しくて寒かったです。
●八ガ岳南沢
寒波到来かと怯えながら入った八ヶ岳、南沢でした。2日目の日曜日は、風もなく穏やかな氷登りにぴったしの一日と言えども、やはり寒かったですね。今日もまだ手をしっかり握れない状態ですが、2日間の氷との格闘がその両手にじんわりと感じられてすごーく心地よいです。
1日目は、寒さに震えながら小滝での練習・・・・15m位でしょうか、でこぼこ状態で登りにくーい・・・下手な上に文句言ってる・・・・。
2日目の大滝は、見るからに素晴らしい、十数mの大きな斜面の上に更に15m位の垂直の壁がそそりたっていて、登ってみた-い、と生意気にもすぐ思ってしまいました。まさにマンツーマンの指導を頂きました。
1、氷の上り方、2ランナーの取り方、3、道具類の重要性 3、手入れ 4、氷斜面の下り方 等々講習内容盛りだくさんで、しかも本チャンの中での指導は、その場ですぐ結果が見える状況なので、氷の初心者としてはどれもびしびしきました。
〇課題がいっぱいです。
登り方・・・バイルの打ち込み方が、肩から腕の一体で振り下ろしていないので、左右にブレてきれいに決まらない・・・これは特に左手・・・腕を伸ばした状態で足を上げていく・・・フリーと同じ・・・何度も注意あり・・効いている方の手が(゜o゜)の前に(※私注:顔の前)来るようにすると次の手が打ち
込みやすい(特に立っている壁は、そうしないと振り下ろせない)※マスターしたいものばかりです。ランナー・・・今回フィフイをバイルに引っ掛けて、両手を使える状態でハーケンをねじ込む練習をしましたが、このやり方をスムーズにできるようにしたいです。(※私注:二通りあります・「牛の尻尾」という
フィフィを使うやり方 ・フリーを意識して片手を伸ばしてぶら下がって、ぶら下がっていない方の手で腰の辺りに取る)道具・・・今回、氷の登攀用に靴を新調しましたが、軽くて、フィット感があ
り気に入りました。(※私注:スボルティパ社のジョフロウデザインの革靴は寒いですがもっとも最適な靴の一つです、価格が高いのが玉に瑕ですが・・・42000円?!)アイゼンのつけ方も覚えておきたいです。(※私注:ワンタッチアイゼンをセットする場合セットの仕方があります) ・・・アイゼンやバイルの選び方・・・。
今後も更に道具が変わっていくだろうとのこと。(※私注:新型のものが最もベストですよ・・・)ちょっとした小物の工夫に・・・「ワァーいいな、これは便利!!」と見せてもらって感動、・・・絶対欲しいお助けマン・・等々。(※私注:手製のフィフィとランナー用アイススクリューハーケンのセット器)手入れ ・・・・これは怠ったら最低!! どんなにいい物持っていても、役立たず。常にやすりを携帯のこと。(※私注:ピッケル・バイル・アイゼンの研ぎ方)    
氷斜面 ・・・・下手でしたねー。氷が硬くてアイゼンが効かない気がして怖かった。怖がれば更に後ろに体が引けて実はもっと危ない状態になるのに。(※私注:フラットアイゼン/フランス語の「ピェアンカナール」(アヒルの足)というテクニック)このほかにもNさんの豊富な知識・常識など、随所で沢山おしえていただきました。南沢大滝の硬い氷は、一振りごとに氷が欠けて落下し、下にいても緊張がとれませんでした。もちろん自分の顔にも降りかかり、こんな危ないことなんでやるんだろうって思うのですけれど・・・・ね。氷に思いっきりぶつけた手の甲が赤く腫れていますが、この様にならなくなる
のは何時の事でしょうか。 ・・・・・・・・・・・・・H

第┃ 80┃回┃ 「小春日和」(2002/1/16) 
●1月12日(土)南ア・長谷村・巫女淵の恵美之滝に行きました。林道が全面凍結の上に私の4WDの車の底を擦る雪積で轍はあるのですが、雪崩の跡に出くわして、引き返してきました。翌13日は美濃戸口の氷柱でトレーニングをしました。例年よりやせていていい状態とは言えませんでしたが、南沢大滝より難しいので中味が濃かったと思います。リードの練習をメインにしました。14日は御坂の千波の滝を偵察しましたが、全体に薄く下部が切れていて登攀不可能な状態でした。
以下感想
・今日は一段と小春日和になりました。氷を求めて三泊四日の旅、結果的に中一日だけのトレーニングとなりましたが、有難うございました。馴染んできたアイゼンを変えたのですが、一回目からもっといい感触があるに違いないと安易に思っていただけに、ズルズルと足が決まらなかったことに、あれあれ・・・・って感じでした。もちろんアイゼンのせいではなく、技術的な問題なんですけれど。「氷は怖い」、言いながらもっと神経を使わなくてはいけないところが確かにあると思いますが、無知がゆえ・・・それがどういうことにつながるかということがわかってないんだと思うのです。こんな私ですから、Nさんの慎重さは、本当に信頼でき安心です。氷登りの万全を考えると更に装備が増えることは確かな上、その他自分なりに装備工夫もあっていいかな、などと思ったりしました。氷は時期が短い上に回数が少ないので、考えていると終わってしまいそうです。 また氷登攀の場合の支点の取り方(氷、雪を使って)など教えていただきましたが、その支点は2tまでは大丈夫ということですが、半信半疑の私でした。氷の世界は、全て氷と相談ですね。本当にまだまだ経験が浅い私には、危ない世界です。・今回の感想としては、道具の工夫が、重要だと思いました。フィフィも作らなければ、成りませんね。

第┃ 83┃回┃ 「山は豪雪です」(2002/2/7) 
先週末八ガ岳に入ってみました。土曜日は摩利支天を目指しましたが一本手前の沢の右俣の滝を登りました。ラッセルがきつく三時間掛かりました。氷もガラスのように硬く手つかずという事もあり難しく感じられたと思います。摩利支天は次回ですね・・・
●2/3(日)、八ヶ岳でアイスクライミングを体験しました。冬山自体初めてなのでかなり不安でしたが、アイゼンやピッケルの基本的なことや、アイゼンは少し外側にずらして履くことなどの工夫も聞けてとても勉強になりました。見た目も(私なりに感じた)危険度もまったく違いますが、氷はクラックを登る感覚と似ている気がしました。終わってから、今回の登り方以外の登り方、利いている方の手(?)の下に身体をもっていって次のホールド(?)を取りに行くこと、
また、氷がクモの巣状になるような場合は2,3回軽く打って少し深くなったところで強く打つと良いことなどを教えて頂き、次回チャンスがありましたら試してみたいと思います・・・・次回はせめて話が通じる(言葉で理解できる)くらいに勉強をしてから行きたいと思います。

第┃ 84┃回┃ 「山は冬」(2002/2/10) 
先週、T山岳連の冬山教室の仕事があり、講演しました。テーマは「アイスクライミング」参加者は例年20人位なのに本年は50人もの参加者があるそうで、来週はジョウーゴ沢で実技で、講師が20人に3人位ですかね・・・チョト大変です。T山岳連事業部で動く金は3百万を越えるようです・・・

第┃ 85┃回┃ 「冬ヤマ」(2002/2/19) 
T山岳連の冬山教室でジョウーゴ沢と南沢の「小滝」に行って来ました。生徒が50人いて、講師が7人というのはどうしても無理があります・・・赤岳鉱泉をベースにした今回、実働講習時間は入山日は半日、最終日は解散時間2時半頃のため半日という事で効率が悪いです。入山日のジョウーゴ沢はほとんど
埋まっていて・・・あまり「フラットフッキング」に適しません・・・それでも何とかやれてホットしました。「事前」に上の方に行くなと指導を受けていたのですが「埋まっている」という事で「ナイアガラ」の滝まで行くのを黙認して貰いました。(ナイアガラまで行ったのは7人位ですが・・・)。赤岳鉱泉の夕食あまりに豪華で「テント」泊はしたくなくなります。(一泊2食で8000円は安いですね、しかも鍋とカレーライス・サラダで美味しかったです。)「小滝」は体験をして貰うと言うことがメインでしたが・・・テクニックを一人一人にあわせてすると言うところまでは出来ずそれでも一人最低でも8回位は登れたので体験は十分出来たのではと思います・・・
 
第┃ 86┃回┃ 「山岳共済保険の更新時期」(2002/2/25) 
●美濃戸口「角木場地区」の氷爆群が注目されてきました。雑誌に発表した立場で何点か注意をお願いします。一部にボルトを打ってリードの支点を作るという方も出てきました。トップロープの支点部分が過去2回位崩壊しています。壁のハング下の部分は流水口になっていて(ボロボロです)そこからの水流で氷柱が出来るという構造上「支点」の位置は細心の注意がいると思われます。私はボルトを打つことをあきらめました。又、河原から向かって左側の氷柱は直径1メートル位まで成長する事が有りますが、下まで届くことは希です。気
温が上がると前触れもなく剥離落下します。(左側がチョトした「ピエ・ア・プラ」の練習に適しています。又、写真を撮るベストポジションになるようで過去に何度もあわやという場面を見ています。)これから使用者が増えると思われますが左側におられる方を見かけたりしたときは危険ですので、注意していただけませんでしょうか。

第┃ 87┃回┃「摩利支天沢」の大滝(2002/3/5) 
3月3日ひな祭りに日帰りで八ガ岳「摩利支天沢」の大滝に行ってきました。此処暫くの暖さと、雨で大分発達したようです。登りやすくなっていました。取り付きの摩利支天沢は慣れないと解りづらいです。阿弥陀の北西稜のアプローチの沢になっていて、樹林帯の中の登山道から入ります、出合の -->続き

04/17 07:26
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