山と登山技術

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■31 / 親階層)  アイゼントレーニング
□投稿者/ オジサン -(2002/04/19(Fri) 07:38:52)
    第┃4┃回┃「「アイゼンとアイゼンワーク」(2000/11/25)
    一般的には靴と相性のいいアイゼンが前提です。アイゼンバンドを締めなくても、ワンタッチをしなくても靴を持ち上げたときに靴からアイゼンが離れない様に工夫が必要です。(靴側をナイフで削るとか、アイゼン側をテーピングで巻くとかしてガタツキがないようにする事です)アイゼンの好みは個人差が結構あります。一般的でないかもしれませんが私の好みで話しますので参考にして下さい。なお、出っ歯アイゼン前提の話ですが、アイゼンワークのための簡単な岩登りのトレーニングは簡単な岩稜歩きでも役に立ちますから、冬が始まる前に必ずおこないましょう。

    アイゼンは「目で(スタンスを)拾い、爪で立ち込みます」

    決して足や爪でスタンスを探したりしてはいけません。「爪で立つ」ので、基本は一本の「爪」です。(歩きづらいですが、「爪で立つ」には一本アイゼン=モノポイントの方が機能的です)フロントが二本ある場合、傾斜が緩い場合、フロント内側の爪で立ちます。傾斜がきつくなるとフロント外側の爪でも立つようになります。また、内側のセカンドの爪でも立ちます。フロントの二本歯と内側セカンド爪、この三つの「爪」がアイゼンの命です。この三本にマニュキュアの様にカラーペインキングして・・・どの爪で立っているのかを自覚しながら練習をする必要があります。慣れてくるとフロント内側の爪とセカンド内側の爪とで「ピンチ(挟む)」やフロント爪の「フリクション」もできるようになります。
    どんなアイゼンが良いのか?・・・
    フロントの爪で立つときセカンドの爪がマカールリキッドの様に前に出ている物は(通常「氷壁用」と言われている物は大体これになります)不向きです。セカンドが出ているので踵を下げるとセカンドをテコにしてフロントが外れやすい。又、私はフロント歯が長い物を好みます。短い方がふくらはぎが疲れないから岩登りに良いと言われますが、上から登山靴の頭越しに目で爪を確認する場合爪が長い方が楽です、脹ら脛は「膝をチョト壁につける」テクニックを覚えると楽になります。(いずれにせよ使っていると短くなりますからあえて短いモノを選ぶ必要はないと思います)。内側セカンドの爪が真上から見たときに見える物(昔のシャルレのアイゼンがそうですが残念ながら最近は昔ほど横に出ていません)は使いやすいです、ただしこうしたタイプは歩くときに横に出ているのでズボンの内側を引っかけやすいです。

    アイゼン爪を研ぐ時、スタンスの面に当たる下の部分が丸いと滑ります。でも間違っても厚みを薄くするように削ってはいけません。

    第┃ 57┃回┃ 「秋 紅葉のクライミング」(2001/10/24) 
    後一ヶ月半で・・・すぐ冬が始まります。12月初旬に一本落とすには始めるのが遅くなりましたが「アイゼンワーク」を行います。アイゼントレーニングは「日和田」からです。毎年、「アイゼン」は本当にここから始めるという感じですね・・・装備・道具(登山靴・アイゼン・チェストハーネス・冬用ハーネス・実際に使用する手袋・軍手×2・ピッケル・バイルを持参して下さい。)の点検、段々レベルを上げていきます。岩場の岩稜歩きから登攀までの基本になる「アイゼンワーク」は、実際にトレーニングする回数が少ないため(ラバソールを履いている回数と比べてください。)とてつもなく難しく感じます。でも、最初の一歩は何時も大変ですが「集中」して行うことにより自分のものになります。さらに「人工壁」でトレーニングしている人は「ボルダー」で「軍手」を付けてやってみることを勧めます。

    第┃ 60┃回┃ 「冬の足音」その2(2001/11/6) 
    11月3日土曜日は八ガ岳でも雪が降ったそうです。
    以下、感想。 ( O記 )
    10月28日(日)に日和田山に行き、雪も氷も無い所、それも岩場でのアイゼン、情況が想像出来ず、非常に不安なまま参加してみました。クライミング用のピッケルやアイゼンは、縦走用の物とは、先端刃の付き方が違うを始めて知りました。(※先端がポジィとネガの二種類がありますが「岩」の場合ネガでないといけないです)アイゼンでの岩の乗り方、片歯で乗って、もう片歯でバランスを取るのは非常に難しかったです。靴が大きめなので、前歯に乗ると踵が浮いてしまいました。靴下を1枚しか履いていなかったせいもあるのですが。。。。。(※プラ靴の場合靴下一枚が当たり前のように思いますし、二枚も重ねると大きいと思いますが・・・)

    冬山用の靴は、厚手の靴下を重ねるので、靴はやや大きめ、と思ってましたが、縦走用とクライミング用は区別した方が良いのでしょうか。(※区別するする必要があります・・・踵が浮くなんてクライミングを難しくします)それと、私のは固定アイゼンなのですが、皆のアイゼンはベルトで締めるタイプでしたベルトの方が良いのでしょうか?。(※私はワンタッチを使用しています、靴にピッタリすればいいです、靴底がしなる物はクライミングに向きませんしワンタッチに不向きです)先生のビレイの時には、バランスを崩して尻餅をついてしまいました。ロープを放すことが無くて良かったです。(※知りませんでした良かったです。ボティビレーはセルフビレーを作ってからしましょうね)
    ホールドの掴み方は滅茶苦茶だし、筋力不足で身体は持ちあがらないし、、、、道具の心配をする前にやらねばならない事があるな、と反省しながら帰路につきました。とても楽しい1日でした。(※は私記入)

    第┃ 61┃回┃ 「冬の足音」その3(2001/11/7) 
    11月3日つづら岩にてアイゼン・クライミングを行いました。途中からあいにくの雨でしたが夕方まで頑張りました。

    以下、感想。 ( H記 )
    > アイゼン、手袋をはめての岩上りは、緊張しました。(その緊張感がいいんですが)手袋のこと・・・すごく大切だということわかった気がします。あれより厚いと、岩の感触が難しくなる・・・オーバー手袋は薄めのミトンですね。あの感触がとれなかったら、登る気がしません。

    二種類のトレーニングが必要です。「毛手袋」と「薄手袋+オバー手袋(ミトン型)」です。前者は言うまでもないことですが、後者は「風」「融水」対策です。いい手袋(の品物)が無くなっていますね。最低、一日三個位は必要です。5個ぐらい用意していただきたいのですが・・・ゴム紐を付けるのを忘れないで、脱脂していない物で厚くなく(「ハンガロテックス」は岩登りに使えません)縮みますのでツーサイズ位大きい物が良いのですが・・その代わり直ぐには「使い物」になりません・・

    > 何本か登っているうちに、内側一本で立つ場面が実際出てきたり、セカンドとはさむということもあって、教えていただいてよかったです。まだセカンドだけで立つということが、できてなかったなと思います。 

    アイゼンのフロント歯とセカンド歯のコンビーネーションはアイゼンの「種類」等に左右されます。が・・・基本は・フロント歯一本・セカンド歯一本・フロントとセカンドでピンチ(挟む)この3通りがアイゼンの基本動作です。

    > 23日から連休の八ヶ岳ですが、大同心に行ってみたいなどと言いましたがなんだか怖くなってあまり行きたくない気がしてきています。先日は、雪がなかった、けれど雪つきの傾斜ある岩に手袋、アイゼンで登るのは今の私には、まだ無理ではないかと不安がつのっているんです。寒さ、冷たさが加わって体が固まり状態になるでしょうし・・・・Nさん、やっぱり怖いですよ。雪つき岩のゲレンデ練習ってないでしょうか。

    アイゼンのトレーニングはやればやるほど身に付きます。フラットソールの回数と比べて圧倒的に少ないのが皆さんの現状だと思います。それ故の不安はよくわかります。さらに、雪が付いた岩場は「雪払い」と言うしんどい作業があります。手袋の消耗は激しいです(手袋の個数が多いのはそのためです)し濡れます。(上越のようにドカ雪の降る谷川などは特にしんどいです)八が岳は雪は少ないですが、風が冷たくて・・・体感感覚は実際よりも寒く感じますし、体が固くなりますね(羽毛の軽い嵩張らないベストは「クライミング」に使えますよ)・・・「小同心」あたりで様子を見てみます?実際に山に行くと「衣服」「装備」等指導できるのではと思います。大切なことなのですが、寒さに体を慣らすことが必要だと思います。23日から連休の八ヶ岳、「岩」だけでなく「岩稜」「氷」等もやりたいと思っています。参加していただいてステップを積み上げていただけると良いなと思っています。

    > 手袋ですが、丁寧に洗ったのですが、きれいにならなくて不満足なんです。

    綺麗にならなくて良いですよ。丁寧に洗うと「脂」が取れてしまい「軍手」になってしまいます。水で押し洗いが全てです。

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